坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→增白→热定型→染色→印花→拉幅→轨光

  1.2 设备：烧毛机、前处理机、定型机、丝光机、拉幅机、压光机、染色机、预缩机等。

  1.3 布种范围：府绸、纱卡、坑条及提花布、帆布、灯芯绒、仿平绒、弹力类拉绒布、印花类。

  40s×40s/133×72 平纹、斜纹 40s×40s/133×100

  32×32/130×70 45×45 / 96×72 45×45/133×94 20×20/60×60

  府绸类主要用在夏季服装之上衣面料，T/C类主要用作秋冬装里布及袋布，直接用于服装面料大多为特别的条件而制作，而现在大多品牌服装都用纯棉类。梭织府绸类纱支上30s以上绝大多数都是精梳，否则布面很差，没有府绸的效果。其主要特征是：手感细腻、滑爽、易于清洗、吸汗、染色布布面光鲜，特别是高支府绸则是府绸中的佳品。

  全棉纱卡大多数都用在休闲服装的面料，而T/C类纱卡基本用于制服和一些服务及部分装饰类用料，半线卡、线卡则是纱卡类中的精品。全棉纱卡的特点为：天然织物、环保材料、清洗及保养简单，对皮肤无刺激、保暖及防风性能好，多用于简约和体闲类服装；T/C纱卡：成型效果优于全棉纱卡，但手感、外观都比全棉差，透气能力及吸汗能力和亲水能力都差于全棉纱卡，但染色效果及色泽光鲜度方面优于全棉纱卡、半线卡、线卡。基于全棉纱卡的基础上，改善了其它差于T/C类的缺点，布面光鲜度及组织架构更逐势于完善，其斜纹效果更好，通常均为一些高级休闲服使用，大多用于裤料，如加之免烫处，理则效果更好。全棉及T/C纱卡的简单区分方法为：通过斜纹的纹路区自下而上，往左斜则是全棉，往右斜则为T/C。

  改变了纱卡布面纹路单调的特点，更显现出面料的多变，融合于个性服装的设计之中，提升服装的品味及档次。其主要用途均用于休闲服装，具备全棉纱卡及部分线卡之优点，因此制作上更复杂，成本比传统纱卡类要高。对于一些薄型提花面料，多数用于上装、女装童装较多，具备府绸的功能性优点外，还以自身织法的变换显现出服装的品味及活泼性。使用中的洗涤及保养都最简单，但成本方面同样高于一般的传统面料。

  帆布属于纺织业中比较传统的面料，同纱卡、府绸类一样，是全棉厚型织物必不可少的组成部分。外观以平纹为主，用途方面类似于纱卡和牛仔服装之间，手感柔软，质地坚固，洗涤及保养都最简单，多用于在牢度方面要求比较高的服装及手袋方面。用料是环保材料，成本方面比相同厚度的纱卡要高一点。

  灯芯绒面料普遍的使用于服装之中，除21条用于休闲衬衣类及裙类外，其它大多数都用在秋冬季的服装上。灯芯绒的条数是以每英寸中含有多少条绒而定。其主要特征为：立体效果好，绒毛丰富，手感柔软，易于染色，穿着舒适，且属于天然环保织物；在绒向方面：当绒毛向上时，颜色反映很鲜艳；而绒毛向下时，同样一块面料色泽反映比较暗淡一些；一般出口服装通常使用顺毛向上，而国内多数用顺毛向下，以方便服装的使用。灯芯绒面料其耐磨性比较低，因此穿着此类面料服装时应注意与其它物体接触部位，尽可能少一些磨擦。洗涤方面同其它全棉面料相似，最简单，无须特别注意。

  仿平绒面料是在灯芯绒面料的基础上变化而来，改变原有的灯芯绒的开毛方法和相应的织法，从而改变了面料表面的绒毛效果，近似于传统的平绒。手感则更加柔软，对相应的服装的效果体现得更完善，多用于秋冬季外衣用。仿平绒融合了灯芯绒的所有优点，但又克服了平绒的一些缺点，面料厚实、饱满、富于弹性，高档、优雅且洗涤和保养同一般灯芯绒一样，广泛受到消费者欢迎。

  弹力面料主要指的是纬向弹力，以种类分可分为：弹力府绸、弹力直贡、弹力纱卡、弹力灯芯绒和弹力仿平绒五大类；其用途方面同没弹力面料大至类似，只是在风格上更逐高雅，在造型及穿着范围上更加完美，能够充足表现出此类服装的个性，穿着更贴切，更能体现出形体的美。因此，这一类面料成本更高，因纬向加以弹力丝的织法，部分产品引用美国“杜邦”丝，加之布面通常加以特殊处理。例如：压光，使布面更加光亮，通常会用在女装上和大童的衣、裙上，但这类面料弹性大，缩水率也大，服装的成本从而加大，因此经常会用在高档品牌的制作中，在洗涤和保养方面也最简单，只要注意别用高温洗涤，防止造成弹性失控，影响服装造型。以上指的是薄型类；而厚型类，弹性面料比非弹性面料更厚实，手感更好，单位尺寸的服装应用限制范围加大，通常是一般面料所不能够达到的效果；一般用在单服上，冬季很少用，穿着时活动范围大、舒服、自然而不失典雅之风范，因此被称为面料中的上品，通常成本上比一般非弹性面料要高出一倍以上。

  拉绒布通常为单面拉绒和双面拉绒，单面拉绒通常用在里布上，而双面绒通常用在睡衣上。因为是布面拉绒，手感因此柔软，保暖性能好，不会对身体产生其它影响；因组织架构和全棉的特点，所以能克服化纤绒布的不舒适感和易产生静电等缺点。但绒毛没有化纤绒布丰富，厚度也不及化纤绒布，此类面料成本较低，极少用在面料上，基本上为棉衣类里布的首选。因是天然织物，具备全棉面料的各种特性，亲水性强，易于清洗和维护。

  以设备分可分为：圆网印、机印又称花筒印或辐射印、平网印。

  机印：花纹清晰、层次丰富，劳动生产率高，适宜于大批量生产，生产所带来的成本较低。但

  套色受限制，最高能套七套色，花面大小以织物幅宽受限，织物愈宽，中间对花愈难。花色鲜艳度不好，试机时浪费较大，成本高。

  42/2+42/2×40/80×80 42/2+42/2×40/85×96 42/2+60/2×32×96×102

  又叫丝光平绒，属于棉织物中的高档次品种。采用复杂组织中的一种双层组织织造，有割经平绒与割纬平绒之分。织造时，由两组经纱与一组纬纱交织，其中一组是绒经，一组是地径，织成一块联线较长的双层布，再用割绒机把双层布之间的联线割断，成为两块布，再经刷毛整理，纱头就成为整齐耸立的绒毛，平垣地分布在整个布面。所用纱支多为：32/2+42/2×32，其特点是布面绒毛丰满平整，光泽很好，富有弹性，手感柔软，保暖性强、耐磨。主要用作鞋帽、上衣、幕帘及装饰品。

  -经典牛仔：或称传统牛仔布，是指用纯棉纱靛蓝染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。

  -广义牛仔：是泛指用天然纤维、化学纤维纯纺、混纺成纱，采用染浆联合机或球经染色上浆设备加在制织并采用专门设备整理的，具有粗犷、朴实、潇洒、舒适等特征的服饰面料。

  -仿牛仔：仿牛仔布是指不采用传统的牛仔布，生产的基本工艺和技术制作而成的具有牛仔风格的服饰面料， 例如：所谓“匹染牛仔布”等。

  3.3 主要设备：剑杆织机、喷气织机 最佳设备：意大利“天马”，比利时“比加乐”

  J32/2×32/2/108×56 8A J32/2×12/80×46 7.5A

  J32/2×16/80×50 6.5A J32/2×20/80×46 6A

  J40/2×J32/90×54 5A J32×J32/130×70 4.5A

  小洗牛仔布：60℃~90℃小洗，布面洁净柔软，视觉更自然，色泽较明亮。

  石磨牛仔布：利用浮石与布面不规则磨擦，形成部分褪色，服装色泽柔和，手感柔软。

  漂洗牛仔布：加剥色剂使之褪色，根据褪勾通程度分重漂和轻漂，呈中浅色调，颜色鲜艳，褪色均匀。

  酸洗牛仔布雪洗牛仔布：用特殊化学药剂喷洒及附在浮石上，服装放在干洗机中干洗，再经水洗处理，面料呈现蓝底白斑状，不规则云纹效果。

  生物水洗牛仔布：用生物酶，酵素洗涤剂洗涤服装，可达石磨小洗的同样效果，且具有不污染自然环境，不损伤服装等优点，效果同石磨水洗，花纹比石磨更加细腻均一。

  液氨整理牛仔布：经特殊液氨整理设备处理，织物具有抗皱、抵缩、柔软、免烫的良好效果。

  斜纹牛仔：3/1、3/2、2/1三种，一般为右斜，少数采用3/1破斜3/1为牛仔布主体织物组织，布身挺，织物正面主要由经纱形成，斜纹纹路明显 平纹牛仔布：1/1布面较平整，常用于轻型牛仔布。

  精梳纱牛仔布：用环锭精梳工艺，条干均匀，棉结杂质少，强力高，布面光泽好，适用高档、轻型牛仔布。

  股线牛仔：用双股线做经纱或纬纱，条干均匀，布面挺括，滑爽，强力高，常用制作高档轻型牛仔布，粘棉牛仔布

  2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布

  牛仔布的制造工艺比较独特，它是先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造的一种产品。

  （1）染色与上浆。 牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接，后一种染色后再进行上浆。

  在球状整经机上，将350～400根经纱整理成长度为1万～１.５万米的多股绳状条,然后将12～36股绳状条并排送入连续染色机,经染色后再烘干并绕成条筒.在长链轴整经机上,绳状经纱再分散绕成单根经纱.然后,将这些经纱送入上浆机上浆,并根据所需总经根数绕成织轴.

  绳状染色的缺点是染色、氧化和水洗都不很充分,而且设备庞大,一般占地约1000m2 ,高度达8m左右.

  片纱染色俗称经轴染色.就是经纱经整经后成片纱而不是成多股绳状送入染色机.这种染色的特点是经纱排列均匀,上色既快又均匀,氧化充分,便于水洗.染色后色光纯正、均匀和鲜艳。另外投资少，占地约为绳状染色机的一半。缺点是棉纱单根排列，易产生缠轴，特别是在液面下不易被发现。由于染色速度较慢，也可采用两台染色机与一台浆纱机配伍生产，这样可提高一倍效率，即双经轴片纱染色机。

  片纱染色机目前生产的工厂有瑞士的萨拉齐（sulzer）公司和德国齐而（zell）公司等。

  ③悬环式染色：此法采用一只染槽，经纱在这个槽内反复多次循环染色，一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为：

  透风氧化温度为室温,进行80～100S.为了获得纯正的色光,靛蓝染色后不用氧化剂而采用透风自然氧化.由于靛蓝有易还原不易氧化的特性,所以也采用反复多次氧化.

  （2）织造。目前世界上牛仔布的织造广泛采用无梭织机，约占80%以上。无梭织机中以片梭织机为最多，其次是剑杆织机，最少为喷气织机。用片梭枳机加工的厚重牛仔布可达551g/㎡,用喷气织机织的只能达到407g/㎡。

  织造时纬纱张力的变化亦可产生布面横档。虽然无梭织机单一引纬能够尽可能的防止有梭织机梭与梭之间张力差异，但还需增加储纱装置，消除筒纱大小的张力差和筒纱卷绕质量上的张力差。储纬器提供给钳纬器的纱线张力应是一致的，这对弹力织物尤为重要。

  牛仔布的纱支粗、幅度宽、经纱张力大。为了开口清晰，综框运动必须是积极式的。有的无梭织机仍用弹簧回综，对粗厚织物不适宜。因此可选用外踏板装置，踏板开口运动通过复式踏板，可准确地控制综框活动。踏板的运动通过转子杆、踏综杆和综框传动连杆来传动，并配备梭口水平装置，可将所有综框调为同等高度。

  织造时经向张力的变化也能造成纬向疵点（尤其是纬向断头）。采用外踏板装置可解决此问题。因为当纬纱断头找织口时，经向送经、卷取和打纬均不作运动。踏板可单独运动，经向张力不可能会发生变化。这种装置在picano 174 PGWMA剑杆织机上备有单独电动机传动，Toyoda---Sulzer PU130 MWE10D,R片梭织机上通过手轮传动，均为专利装置。

  （3）后整理。牛仔坯布的缩水率在10%以上，通过预缩处理才能降至3%以下。一般要求缩水率在1. 5%～2 %之内。

  制成服装后再用火山石、次氯酸钠、酸进行洗涤、摩擦、磨毛等处理，制成石磨洗、雪花洗（又称大理石洗）、磨毛等品种。目前又有加纤维素酶的生物洗等新产品出现。